Greece on a Sailboat

Мы пробыли в Греции два месяца - с 1 мая по 14 июня, и после краткого перерыва на Турцию еще 2 недели. Я лично очень хотела попасть в Грециию, в которой никогда не была, хотя мой дедушка по маме - грек. Он вырос в греческой деревне на юге Украины. Помимо материка, в Греции выделяют 6 групп островов схожих по географии, и наше путешествие охватило 4 из них: Ионические, Саронические, Киклады и Додеканес. И, конечно, сам полуостров Пелопоннес. Мы плавали по большей части одни (Олег, Антон, Федя и я), моя мама с сестренкой приезжали на неделю и еще 10 дней мы провели с друзьями, которые жили на острове Наксос. Федя занимался школой до конца мая, заканчивая программу 3го класса своей черногорской школы по учебникам.

Наш контракт в марине Тивата заканчивался первого мая, и уже в конце апреля начали приходить чартерные яхты с шумными компаниями и громкой музыкой. Пора было нам отправляться в путь. Особо никаких запасов провианта мы не сделали, тем более, говорят, что "в Греции всё есть", а в Черногории ограниченный ассортимент продуктов. Зато запаслись айваром - это местный деликатес - консервированное лечо из сладких перцев, и его здесь большое разнообразие.

Ионические острова

Эти острова расположены в западной части Греции. Наш первый переход мимо Албании шёл прямо на Корфу. В Албанию мы решили не заходить, поверив слухам о непредсказуемости коррупции в отношении яхтсменов. Хотя это, говорят, красивая колоритная и безопасная в целом страна, но мы решили не рисковать. Наш переход длился день-ночь-день (34 часа и 200 морских миль). Мы шли с хорошим попутным ветром и парусами “бабочкой” - это когда грот открыт на одну сторону, а стаксель на другую, причем свободный угол паруса закреплен на специальной палке. После таких длительных переходов, подходя к суше, чувствуешь запах земли! Он везде разный - бывает пахнет пожаром или сеном, здесь он ощущался как ароматизированное моющее средство цветы :) Встали на якорь у порта и целых 4 часа проходили таможню!

В Греции самая бюрократическая система из всех портов, где мы были. Все обычно нанимают агента за 100+ евро, который и заполняет все бумажки, так как известно, что самому не разобраться. Но Олег разобрался. Нужно заполнить онлайн две формы: customs form (таможенная декларация) и cruising permit (разрешение на плавание). За первую форму оплата производится на месте, а за вторую можно было заплатить только банковским переводом (не по карте, а именно настоящим wire-transfer), однако уже будучи в стране ее можно оплачивать по почте, либо через банк. По приезду сначала идешь в port authority, потом в customs, потом в immigration, обратно в port authority, носишь везде бумажки, стоишь, ждешь. Причем на саму лодку никто естественно и не взглянул, ее могло бы и не быть вообще! :) Самая большая сложность у нас возникла с многостраничной онлайн customs form, которая в числе прочего просила “engine number”, куда Олег вводил длинный серийный номер двигателя. В конце заполнения форма показывала ошибку, не сообщая в каком поле ошибка, и сбрасывала ВСЕ поля, заставляя вводить все по новой. Путем многократного заполнения формы на разных устройствах и в разных браузерах, наконец Олег понял, что в поле engine number желают увидеть количество двигателей, то есть “1” в нашем случае, а не серийный номер. Таким образом, не “engine number” должно было называться поле, а “number of engines”.

Дальше мы поплыли на тузике (динги) в супермаркет Lidl по маленькой тихой мутной речке. Забавное ощущение. Мы пришвартовали лодку у мостика и вылезли через кусты ежевики на дорогу ведущую к огромному супермаркету. Давно мы не видели такого изобилия продуктов, особенно орехов, фруктов, вина и сыров. Закупились по полной. Наконец, мы переставились на якорь поближе к самому городу Корфу и пошли гулять! Это городок с особым шармом, чем-то он похож на Питер, и тоже немного обшарпанный. В просветы высоких домов с множеством балкончиков и деревянных ставней падает солнце ярко высвечивая желтые, розовые или оранжевые стены. Центр - пешеходный. Дороги вымощены светлым камнем. Над городом летают большие стаи птиц. Застройка как будто плотная, но в то же время есть ощущение какого-то большого голубого простора и воздуха.

Посмотрели крепость. По ней бегала масса маленьких хамелеонов - они здесь за ящериц, а на вершинке холма под флагом чайка высиживала яйца. С берега Корфу видно горный албанский берег, он красиво ложится разными планами на горизонт. Кстати, в крепость легче всего попасть, если пройти на тузике по узкому каналу и пришвартоваться у марины, тогда и вход получится бесплатный! Корфу нам очень понравился, пробыли мы всего на нем два дня.

За 4 часа перешли на остров Paxos, в лазурную бухту - лодок тьма - начался настоящий сезон. Осуществили велопробег 26км с набором 800м вокруг всего острова. Федя (9 лет) - молоток - ехал на своем велосипеде, Олег ему иногда помогал, привязывая на пружинный трос к своему велосипеду сзади. А Антон ехал в кресле у меня. Нашли выкинутыми сотни CD дисков с греческой музыкой. У нас как раз на яхте установлен старый дисковый проигрыватель, выбрали несколько, и они оказались совершенно волшебными, даже жалко, что взяли всего четыре.

Посетили и малюсенький островок Antipaxos, где на обеде купались в райской бухте с лазурной водой и белым песком. Когда мы уже собрались выходить, на пароме привезли туристов, а до этого мы были совершенно одни. По погоде нам было удобнее пройти через пролив Levkada, который открывает пантонный мост раз в день для прохода судов, первый раз шли каналом. Вспоминалось, как в Питере ходили в белые ночи смотреть на баржи, проходящие под разведенными мостами, теперь таким судном были мы - приятно. После пролива, на острове Meganisi мы швартовали корму к берегу. Это получается у нас пока коряво и долго. Самое нервное при этом - ставить якорь, для чего надо сдавать задом на полных оборотах в скальный берег, который находится в пяти метрах. На таких диких стоянках дети часто ловят мальков и крабиков сачками и делают для них маленькие аквариумы. Вообще, сачок для детей - это лучшее вложение одного евро!

Следующая наша остановка - остров Итака - родина царя Одиссея. На дикой стоянке мы много купались, катались на сапе, а Олег поймал двух больших облад (это вид окуня) - этими рыбками буквально заполнено всё мелководье средиземноморья. Они часто приплывают во время мытья посуды, когда “вкусненькая” водичка из раковины сливается через отверстие в дне лодки. Рыбки плоские, шустренькие и хитрые - если выловить одну рыбку из стаи, то они все перестают клевать на долгое время. Никогда они не клюнут, если из наживки торчит крючок. Очень вкусные в жареном виде.

Следующий остров, Zakynthos, был самой эпичной точкой за путешествие по Греции! Мы обходили его с западной стороны, где абсолютно вертикальные ослепительно белые скалы высотой с 20-ти этажный дом уходят вертикально вниз в голубую воду. Дно при этом обычно песчаное, и на нем лежат гладкие булыжники больше нашей яхты. Мы шли небыстро, заплывая в разные бухты, включая и ту, где выброшен на берег в 1980 году корабль контрабандистов - это место было популярно среди туристов, но теперь пляж закрыт для посещения из-за угрозы обвала, его можно только посмотреть с воды. Мы заякорились в одной из соседних бухт на ночь, но якорная цепь залегла под огромного размера булыжник на дне. Я, вытаскивая якорь, запаниковала, сильно дернула лебедку (а она у нас для якоря электрическая), она громко крякнула и отключилась, лодку дернуло. Я решила, что у нас порвалась якорная цепь, что было бы катастрофой. Но, к счастью, нет - Олег выманиврировал и цепь вынырнула из-под булыжника. Решили встать в другой бухте. Там мы были совсем одни. Пока солнце было еще высоко, Олег нас снимал с дрона, и это было последним, что снял наш дрон перед тем, как врезаться в скалу и кадры не сохранились. Мы долго плавали, искали какие-то остатки от него, но ничего не нашли. Расстроились не сильно - мы уже прощались с ним однажды. Он чудом выжил, врезавшись на ходу яхты в антенну, но при этом упав не в воду, а в кокпит. С тех пор ощущалось, что он когда-то все же должен будет кануть в воду… Все равно жалко - вещь недешевая, а в Европе стоит еще больше. Посетили песчаную пещеру, в глубине снова начиналась вода и через расщелину можно было выплыть в море на сапе с другой стороны мыса. Очень эффектно. Солнце спряталось за скалу довольно рано, и темносерый силуэт скалы нависая на нас на фоне бледнеющего неба, создавал жутковатое ощущение, будто мы в каменном мешке.

Пелопоннес

За 11 часов с Zakynthos мы перешли в Пилос на полуостров Пелопоннес, где встали на якорь в огромной хорошо защищенной песчаной бухте. В 1827 здесь произошло Наваринское сражение - последнее в истории сражение на парусах. Русские с союзниками (французами и англичанами) разгромили турецко-египетский флот, приблизив независимость Греции от Османской империи. На скалистой гряде напротив города стоят три памятника - русский, французский и британский. Мы посетили только русский, так как судя по отчетам, он интереснее остальных и лучше всего сохранился (либо поддерживается). Добраться до него можно только по воде. Там мы обнаружили могильную плиту времен царской империи, над ней обелиск с уже советским гербом, а рядом терем деревянной часовни, поставленный греческой диаспорой города Петрозаводска в 1997. Греки помнят помощь русских, и до сих пор, спустя уже почти 200 лет в день этой битвы устраиваются масштабные народные гулянья, на которые мы удачно попали на обратном пути. После памятников мы исследовали Наваринскую крепость 18 века - она запущена и вся поросла кустами, но можно приятно пройтись по каменной стене над морем. На спуске мы набрели на огромную пещеру, в ней сильно пахло навозом. Она как раз известна в греческой мифологии, как пещера царя Нестора, где Гермес спрятал 50 священных коров. Тропа привела нас к живописной круглой дикой бухточке, здесь было много отдыхающий. Пишут, что здесь будут снимать сцены для фильма Одиссея, Кристофера Нолана. Интересно будет посмотреть (должен выйти в прокат летом 2026).

Следующая остановка - Methoni и Elafonisos - самая южная наша стоянка. Здесь Олег выронил в воду телефон пока полоскал детские формочки от песка, нырнул за ним, поймал на глубине 4 метра, и даже успел позвонить другу, но телефон на этом сдох.

Мы обошли мыс Malea. Карта сообщила, что ветра в этой области могут становиться неистовыми и набирать такую силу, что могут разодрать паруса, повалить мачту и перевернуть лодку - обходить советуют по крайней мере за 3 мили, и даже в этом случае быть готовыми сбросить паруса. По Гомеру именно здесь Одиссей был сбит с пути и 10 лет потом искал путь домой на Итаку. Мы прошли этот мыс без приключений, но потом пережидали плохую погоду в городке Monemvasia за углом, пришвартовавшись к пирсу. Осмотрели очаровательнейший старый городок-крепость на полуострове, соединенном с материком узким мостом. Городок полностью пешеходный. Мокрые от жары туристы дребезжат чемоданами на колесиках по вымощенным булыжниками улочкам. А сонные коты вяло бредут куда-то или лежат развалившись на крышах домов. Город ведет мирное существование. Кажется, что ты переместился на тысячу лет назад. Пока мы пережидали южный ветер принесший песок с Сахары, мы обнаружили овощной рынок и приобрели керосиновую лампу, которая с тех пор создает уют, освещая наши ужины на открытом воздухе.

Саронические острова

Мы вошли в воды Эгейского моря, в отличие от Ионического (с западной части Греции) здесь очень сухой климат. Нашей первой остановкой был островок Hydra - оживленный и живописный. Огромные паромы заходят в малюсенькую бухту каждые 15 минут, при этом голубая вода каждый раз будто вскипает. Напротив пристани под гигантскими желтыми навесами в кафе устало перекусывают и отдыхают от жары туристы. Начиная с этого острова нас до самой Турции встречали ослепительно чисто выбеленные домики с синими рамами, дверьми, калитками. Такая побелка, по всей видимости, стала традицией в 1930х, когда Греция пыталась победить холеру, дезинфицируя дома белой известью. На такие домики под палящим солнцем больно смотреть до рези в глазах. Синий цвет здесь в архитектуре особенный, и его ни с чем не спутать - он везде одинакового оттенка. Называется “Loulaki blue”, я его называю “греческий синий”. На этом острове мы посетили тихий монастырь, расположенный на вершине, к нему ведет длинная тропа в несколько километров с лестницами. Я купила у монахов миро неземного запаха - масло-экстракт местных цветов.

Перешли на остров Порос, где купили Олегу новый телефон, прогулялись на вершину острова, к башне с часами. Количество яхт на якоре на единицу площади здесь было огромно - многие оставляют яхты на несколько дней, чтобы, например, съездить в Афины - бухта мелководная, большая и считается очень безопасной.

Якорились у острова Aegina, где совершили велопробег вокруг половины острова. Мы (я и Федя) сперва посетили храм богини Афайи - он похож на Парфенон (но меньше) с огромными монументальными каменными колоннами нежно-персикового цвета, что гармонично смотрится на фоне голубого неба. Храм расположен на холме с панорамным видом на Афины за морем. Греки вообще строили храмы и амфитеатры в самых живописных локациях. Их, видимо, не смущало, что туда сложно добираться, важнее было, чтобы место по-максимуму вдохновляло. Далее на великах мы доехали до большого холма, Палеочора, с 33-мя православными часовнями, датируемыми 14-18 веками до н.э. Почти во все можно было заглянуть - закрыты они были на простые крючки. Внутри очень чисто. В них старые фрески. Людей - ни души. Чувствуешь себя открывателем гробниц.

Перешли к Афинам и встали на якорь в пригороде - в городке Glyfada, у остановки ТРАМВАЯ! Он довез нас с Федей до станции метро, а на метро мы добрались до центра Афин. На многих станциях выставлены археологические находки обретенные во время строительства самого метро (1992-2000). Выйдя на поверхность, мы наткнулись на ларек с черешней, купили килограмм и тут же его съели. Целый день проходили пешком, обошли районы Monastiràki и Plaka, забрались на холм Areopagus напротив Акрополя, прошлись по ботаническому саду и к вечеру вернулись обратно. Я хотела остаться на несколько дней, чтобы погулять еще по Афинам, но у нас вышел неприятный инцидент с местными властями. Дело в том, что местные законы предписывают яхтсменам ставить штампы у port authority при стоянках в маринах, и не совсем ясно, надо или не надо ставить такие штампы при стоянках на якоре рядом с мариной. По разным отчетам могут быть проблемы при отсутствии штампов, а может и не быть… и вот в этом месте Олег решил сходить поставить штамп, там посмотрели на нашу страховку и оказалось, что у нас нет нужных бумаг. Как потом оказалось, надо было просто попросить страховую их нам прислать… но мы не на шутку перепугались, так как проблемы такого рода в бюрократической Греции могут обернуться серьезной головной болью, и мы решили побыстрее сняться с якоря и уйти подальше, и пошли на остров Kea, а это уже кикладские острова.

Кикладские острова

На Kea мы пережидали шторм, были не слишком хорошо защищены, нас сильно болтало. Перед штормом мы успели на великах прокатиться до горного городка Loulida - живописный, пешеходный, с узкими улочками, лесенками, весь выбеленный. Перед поездкой Антон с Федей настроили много замков из песка, чтобы мы “насмотревшись” на эти развалины успокоились и перестали их таскать смотреть на настоящие… действительно с “развалинами” намечался уже некоторый перебор :) Бедный Антон сидя в кресле велосипеда всю дорогу ныл, что не видит ничего нового. Когда возвращались, погода конкретно испортилась, и когда мы на тузике подходили в лодке, ее раскачивало вверх-вниз с огромной амплитудой… Бывает даже что при небольшой волне лодка попадает с ней в резонанс и раскачивается гораздо сильнее, чем казалось, должна бы была. Переждали шторм новью и вышли, как нам показалось, уже шторму в хвост. Но, к сожалению, поторопились - всех укачивало жутко, включая Олега, которого никогда обычно не тошнит.

Довольно уставшие после качки, мы подплыли к самой сердцу Киклад, острову Делос - на нём по преданиям родились Аполлон и Артемида. Мы встали на якорь напротив и приплыли на тузике туда, куда приходят большие паромы. Остров представляет из себя огромный археологический музей под открытым небом, он нежилой. Делос был богатейшим городом восточного средиземноморья, торговым портом свободным от пошлин. В 69 году до н.э. пираты разграбили его и сожгли, сровняв с землей. В центре острова находится музей с небольшой, но очень интересной коллекцией. Много статуй с острова развезли по миру, например - на острове стояла колоссальная 9-ти метровая мраморная скульптура Аполлона весом 30 тонн. В 1675 году британцы (либо венецианцы - точно неизвестно) отпилили и увезли голову (она утеряна), торс и таз лежат на земле на Делосе, Британский музей в Лондоне имеет левую ногу, музей на самом Делосе - левую руку, остальные части пропали без вести. Эта история характерна для Греции в целом - многие ее культурные богатства оказались размётанными по музеям всего мира, а большая часть пропала без вести. По всей видимости, это случилось в основном во время правления Османской империи (1450-1830 гг). Гуляя по острову можно найти осколки горшков. Забирать с острова, естественно ничего нельзя. Большое впечатление производят виллы в традиционном стиле - с атрием - это квадратный бассейн с отверстием в крыше для дождевой воды, окружен колоннадой - должно быть, летом здесь приятно отдохнуть от жары. Под землей организоываны огромные цистерны для сбора дождевой воды - никаких родников или ручьев на острове нет. Детям больше всего понравилось спасать хамелеона, которого кот крепко держал в зубах. Хамелеон при этом притворялся мертвым, но изредка моргал и чуточку дышал. Кот явно не мог решить, что дальше делать: он понимал, что если разжать зубы, хамелеон убежит, при этом прокусить толстую шкуру хамелеона кот не мог... И действительно когда хамелеон был освобожден, то с неимоверной скоростью юркнул в камни, а кот не очень и расстроился.

С Делоса мы пошли на Патмос. Приятный тихий островок. Здесь находится монастырь Иоанна Богослова и пещера рядом, где постящемуся Иоанну якобы явился ангел и надиктовал книгу Апокалипсис. Но уверенности нет, в том, какой именно Иоанн это был, и вообще как будто нет консенсуса на тему этой истории. В пещеру мы не ходили, а монастырь посетили с большим удовольствием! Построен в 1088 году, владеет громадной коллекцией старинных книг, например, среди выставленных: рукописная книга 10 века; “Физика” Аристотеля, печать 1497г (типографский станок был изобретен в 1440г). Кроме книг в музее множество церковной утвари и облачений богато усыпанных алмазами, изумрудами и прочими немного пыльными драгоценными камнями… монахи не появлялись, а зато паломников - толпа. По этом острову мы тоже прокатились на велосипедах. Делать это становится всё сложнее - жара усиливается.

Мы приплыли на остров Кос. И я слетала на один день в Афины с одной ночевкой. Это было прям чудо как просто - до аэропорта я доехала утром на велике, пристегнула его на парковке, а на следующий день утром прилетела, отстегнула и вернулась к лодке. Для Олега это был невероятный стресс - он никак не мог поверить, что я могу их бросить на якоре на ночь, хотя прогноз погоды не предвещал ничего страшного. Однако в ночь моего отсутствия в 100км от нас случилось землетрясение магнитудой 5.8 баллов, и Олег уже разрабатывал в голове план действий на случай цунами. Обошлось. Я за это время посетила в Афинах музей Акрополя, сам Акрополь и попала на оперу Турандот под открытым небом в огромном античном амфитеатре. Слава об Акрополе мне показалось преувеличенной - главный храм, Парфенон, закрыт железными лесами и огорожен забором, так что подойти ближе чем на 10 метров к нему нельзя. Разглядеть издалека можно только в общих чертах. Остальное пространство какое-то неухоженно - в беспорядке раскиданы большие фрагменты стен и колонн, на них сидят туристы, информационных табличек мало. Реставрированные куски совершенно других цветов и материалов. Вход 30 евро, людей ужасно много, очень жарко, укрыться от жары негде. Парфенону крепко не везло. Построенный целиком из мрамора он сперва сгорел (3-4 век н.э.), затем его превратили в христианский храм (6 век), при этом скульптуры, как идолов, пооткалывали, при турецкой оккупации его сделали мечетью (15 век) и наконец в 1687 году венецианцы взорвали склад турецких боеприпасов, хранившийся внутри храма, и он совсем уж развалился. Напоследок, британский посол в Константинополе, лорд Элгин, вывез бОльшую часть скульптурных фрагментов храма, и они теперь хранятся в британском музее в Лондоне, хотя однозначно уместнее их было бы смотреть здесь.

Но вот музей Акрополя потрясающий - современный, открыт в 2009 году, в нем три высоких этажа заполненных скульптурами и керамикой. По музею сделан прекрасный аудиогид. Пока строили, отрыли под землей старый город, который тоже можно посмотреть под музеем, и бесплатно. Верхний этаж музея - остеклённая галерея с видом на сам Акрополь, совпадает периметром и ориентацией с самим Парфеноном и демонстрирует мраморные барельефы снятые с фриза храма (бордюра высотой один метр над колоннами охватывающего весь храм по периметру).

Через два часа после моего возвращения в Кос прилетела моя мама с сестренкой из Питера. Мы сделали несколько коротких переходов. Сперва на остров Тилос, где Федя ловил богомолов! Затем - на остров Сими с пряничным монастырем Понармитис, где постоянно играли свадьбы. Федя выловил там какую-то невзрачную медленную рыбку сачком. Местные мальчики, посмотрев, стали что-то с усилием втолковывать нам - наконец мы поняли, что рыбка ядовитая. Действительно, эти рыбы (Silver-cheeked Toadfish) пришли из Красного моря, начали бесконтрольно размножаться в Средиземном и представляют серьезную экологическую проблему - уколовшись о такую рыбу можно лишиться пальца, а съев ее вообще двинуть кони. Мы встали на несколько дней в очаровательной бухте, от нее по приятной дороге до города Сими - час ходьбы.

Без Олега и Антона мы съездили на пароме на Родос: встали утром в темноте, час шли через гору, час ждали опоздавшего парома, полтора часа плыли, час шли, два часа ехали на автобусе и наконец приехали к развалинам древнегреческого акрополя в городе Lindos. Красивое место. Средневековый Родос пробежали галопом на пути назад и вернулись к вечеру на лодку. Страшно устали все, кроме, кажется, моей мамы: её такие приключения не утомляют, а наоборот заряжают.

Чтобы немного отдохнуть на следующий день мы перешли в маленькую бухту с лазурной водой покупаться и вернулись обратно к монастырю Понармитис. Там Олег на мысу нашел огромную старую ржавую гаубицу - однако, она вращалась и можно было “стрелять” пустотой с оглушительным треском, что приводило детей в полнейший восторг. Вернули маму с сестренкой в Кос к самолёту, а самим нам пришлось выйти в Турцию на 10 дней, так как мы просчитались с днями шенгена. После мы вернулись в Грецию и стояли неделю на острове Наксос, знаменитый своим белоснежным мрамором. Мы даже взяли кусок в качестве сувенира. Там мы встретились с нашими друзьями, прилетевшими из Калифорнии с детьми. К сожалению, мы не смогли встать в марину - не было мест, а болтались на якоре. Огромные туристические паромы, паркуясь рядом, создавали много шума и суеты. Температура воздуха продолжала подниматься и днем, кроме как на пляже или под кондиционером, негде было отдохнуть от жары. Но мы много хайкали по вечерам, купались, катали друзей с мамами на лодке, угощались сибирскими пельменями, пили много вина. В общем, отлично проводили время. Когда пришло время расставаться - друзья уплыли на Крит, а мы - в Турцию.